奢侈品时装定价是否在冷却消费者的心？

正如植物需要阳光与水分，时尚生态圈的养分正来自于奢侈品品牌。

当你翻开四月美国版Vogue，抛开美妆和珠宝版面，正数每一页看到的奢侈品品牌广告都印证着价值不菲，有些来自奢侈品Ralph Lauren, Dior, Gucci, Prada, Chanel, Celine, Dolce &Gabbana, Fendi等等的广告甚至会独占多页，气派豪奢。

但现在让你重新翻开这期杂志，你会发现一个有趣的现象。这些昂贵的品牌广告中，只有Michael Kors上市公司与Chanel私有公司是独立运营的，其他例如Dior, Celine和DKNY等都隶属于LVMH集团； 而Bottega Veneta，Gucci等则从属于对手Kering集团。

在眼花缭乱的奢侈品广告中迷失自我之前，我翻到了位于第46页的杂志目录，然而我还未曾翻到鼎鼎大名上市集团Richemont，爱马仕Hermés 集团 或者Burberry集团的任何相关品牌广告。作为2015年世界奢侈品品牌危机的前排嘉宾，他们都在经历什么？

如鱼饮水冷暖自知，对于杂志如生养父母般亲密的奢侈品品牌正遭遇着一击迎头棒喝。本月，在Burberry集团发布了季度收入下跌的报告后导致的股价下跌，投资者收到预警，近期收入和利润都将处于颠簸动荡状态里。而下跌原因则直接归咎于中国货币的贬值和政治因素。

几天之前，LVMH集团也刚刚发布了只有缓慢贫瘠的4%增长的16年第一季度财报，增长放缓的原因则归咎于欧洲的恐怖袭击致使游客的大面积减少。几乎同时，Prada年报报告了将近26.6%年收入下跌，而Gucci也面临着比预期还要强烈的季度营收下跌。甚至Hermés集团也发出预警，称”2016年将是困顿年“，奢侈品品牌正式迎来寒冬。

没错，我们危机四伏的世界和变幻莫千的汇率都是造成品牌损失的部分原因，然而一味归咎于外部因素带来的冲击，是否是为了掩饰内部产业链自身的不革新与腐朽呢？ Marc Jacobs为LV服务了13年后的黯然离去，到更早之前的2008年，Donna Karan被LVMH集团的“雪藏”，毫无意外，近期大批时装屋品牌设计师离巢的现象也与品牌内部理念的差异脱不了干系。

除了时尚行业对于新奇设计元素的包容性，其余无一处新意。在目前“即看即买”的产业趋势下，许多品牌还在坚持陈旧的售卖路程，“今日展示，明日再卖”，而这一理念下每一季产品的生产到运送到各家门店则需要数月时间的准备，已经违背了坚持“创意”的理念和消费者追求新意的购买动机。

正如Deluxe杂志的Dana Thomas所言，“民众逐渐开始停止购买奢侈品，一旦当他们了解到品牌产品的成本与昂贵卖价的不成正比。尤其他们开始厌倦街角随处可见的一模一样的品牌门店。在追求与众不同的当下，消费者更期待拥有别人不曾拥有，别人还未曾听过的高端品牌的产品。如果你推着人人熟知的LV箱包走在机场，那一定证明着你还未曾拥有LV般精致的生活。”

更糟糕的，奢侈品依然昂贵的定价和脆弱的质量，正在一步步令忠实的奢侈品品牌失望。尤其是天桥上模特所展示的华服，也只能服务于杂志或者不可承受的贷款。尤其在互联网发达的今日，每季独特的成衣展示在未到达店面前已经遭受过度的曝光，然而这些华丽炫目的成衣又有多少是真正被生产制作售卖的呢？甚至真正令老牌奢侈品品牌盈利的产品，更多的是手袋与唇膏。多么讽刺，奢侈品曾经的独一无二，手工制作的匠心独运，已经开始大面积瓦解了。

不过由数字化发展带来对传统奢侈品行业的冲击下，同样也为时尚带来的新的生机与自我拯救。时尚博主和明星在instagram上充满创意的品牌产品搭配和大面积的曝光，证明着奢侈品品牌营收收入来源将发生翻天覆地的变化。也许这是老牌奢侈品行业的寒冬，因着新兴的社交媒体普及，从服饰中诉说的自我表达却不会一同与品牌走入死胡同。安徒生童话仍然存在，每个人的奢侈品之梦将继续前进。